Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево – решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.
Обработка маслом и воском
Понадобится:
- льняное масло;
- пчелиный воск;
- флейц (широкая плоская кисть);
- ветошь.
Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна – предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.
Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.
Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.
Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток – очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.
Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия – прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).
Браширование древесины
Понадобится:
- газовая горелка;
- металлическая щетка;
- рабочие перчатки;
- флейц.
Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.
Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.
Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).
Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.
Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.
Обработка древесины морилкой
Понадобится:
- морилка;
- широкая кисть;
- наждачная бумага с мелким зерном;
- ветошь.
Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.
Обработка дерева морилкой – один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).
Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.
При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.
В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.
Покрытие дерева лаком
После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком – это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь – это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача – очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.
Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.
Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.
Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.
Тема очень обширна, здесь собрал кратко самое главное.
Вощение – зачем это нужно
Вощение производят либо для того, чтобы закрыть поры древесины перед лакированием спиртовыми лаками (но грунтование воском много хуже, чем пемзой или мастиками), либо для того, чтобы придать поверхности окончательную матово-глянцевую отделку.
Для вощения необходимо приготовить восковую мастику
Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий).
Мастики бывают чисто восковые или воск с маслом.
Восковые мастики
Рецепт № 1
Воск пчелиный......40 весовых частей
Скипидар........ 60 »
Рецепт № 2
Парафин...... 60 весовых частей
Бензин... 40 »
Рецепт № 3
Парафин 55 весовых частей
Канифоль 5 »
Бензин 40 »
Рецепты воск с маслом
воск с маслом нужно нагреть на водяной бане в стеклянной посуде, дождаться полного растворения воска, разлить в стеклянную ёмкость с широким горлом, остудить.
Пропорции масла к воску могут быть такими: 2 части масла - 1 часть воска, 3 части масла - 1 часть воска, 4 части масла - 1 часть воска.
В зависимости от количества масла и воска, получается твёрдая или мягкая мастика, с такой мастикой работать гораздо проще чем с воском.
Для твёрдых пород дерева можно использовать мягкие мастики, для мягких - более твёрдые.
рецепт восково – прополюсного лака (мастики)
Изготавливается из двух частей прополюса и одной части воска, которые растворяют в четырех частях горячего лляного масла или олифы. В этот раствор окунают изделие на 10-15 минут, после чего вынимают, охлаждают и полируют до блеска мягкой шерстяной тряпочкой.
Восковая мастика для пищевых деревянных изделий
Способ приготовления восковой мастики на ацетоне:
1 На маленькой электроплитке, нагреваем в кастрюльке немного воска до 40 градусов(приблизительно)
2 Вливаем тонкой струйкой ацетон помешивая. В зависимости от пропоции будет разная густота мастики.
3 Перемешиваем до однородной массы.
4 Переливаем в геметичную банку.
Нельзя греть на огне!
Густота после остывания должна быть как у вазелина.
Наносится на дерево тряпкой и втирается несколько минут до полного высыхания.
Через несколько минут остаётся только запах пчелиного воска.
Чем жиже мастика тем глубже она впитивается в древесину.
Особенно хорошо на тёплое изделие после шлифовки.
Пользуюсь такой мастикой более 20 лет и лучше ничего не нашёл. Мастика выдерживает воду, соль (лаки от соли пузырятся)
Брать нужно только АЦЕТОН!!! Все растворители на основе ацетона имеют ядовитые добавки остающиеся в осадке. А ацетон испаряется полностью без остатка.
Мастика для пищевых изделий следующего состава: масло льняное разогретое + воск + смалец.
Прекрасно смешивается и без ацетона, хорошо впитывается в дерево, особено если прогреть.
10 частей горячего масла, 3-4 части воска, 1 часть смальца.
Но около батареи впитывается долго, я использую прогрев изделия в духовке - быстро и качественно
Приготовление мастики мастеркласс
Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного
скипидара
На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль.
После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного
прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с
огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится
густой и пастообразной:
Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань
перестанет липнуть и появится блеск.
Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.
Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из
листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает
поверхность листа и защищает от потери влаги.
Карнаубский воск
Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.
Карнаубский воск надо приготовить так: – в емкость налить натуральной олифы или льняного масла примерно70-80 гр., разогреть на закрытом огне и когда нагреется масло, то в него надо постепенно добавлять воск, примерно небольшую горсточку, обязательно помешивая. Весь воск растворится в масле, тогда мастику снять с огня. Когда раствор остынет должна получиться, масса. Консистенцией, как гуталин в баночке. Если Вам кажется, что масса очень густая, то можно добавить скипидар. Этого количества вам хватит надолго.
Наносится мастика тряпочкой на поверхность и разогревается техническим феном, разгоняется тряпочкой излишек мастики. Изделие отставляется надвое суток, по истечению которых изделие разполировывается ворсовкой или войлоком.
В мастику не надо добавлять канифоль, воск и так твердый.
У меня карнауба в виде очень мелкой пыли. Отсыпал в баночку, залил скипидаром. Растворилось, но не до конца. Перед употреблением взбалтываю, наношу кистью. Через несколько минут прогреваю изделие строительным феном для расплавления воска (если без скипидара, то воск сдувает). После этого располировываю. Довольно быстро и удобно. Да и запах (в отличие от льняного масла) приятный
Карнаубский воск насколько я знаю плавиться при температуре более 80.
Т.к. занимаюсь ножами, то скажу что он очень надежно ложится на деревянные ручки, но за счет тугоплавкости наносится на войлочный круг, а потом уже на изделие, на низких оборотах.
За счет трения нагревается и впитывается в дерево. Дерево до него может быть обработано разными пропитками, к примеру льняным маслом и т.п.
Советы:
Для усиления глянца покрытые воском изделия можно протереть порошком талька.
Восковые покрытия недолговечны и быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке большую устойчивость, рекомендуется покрыть изделие жидким спиртовым лаком. Для этого 1 часть лака смешивают с 1 частью политуры.
Видео по вощению деревянных изделий
Рецепт из видео
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Это давняя традиция - обработка древесины воском, особенно старинной мебели. Восковые составы можно применять как на неокрашенной древесине, так и поверх лакового покрытия.
Готовые составы
Большинство готовых восковых составов являются смесью относительно мягкого пчелиного и твердого карнаубского воска, разбавленной скипидаром или уайт-спиритом.
Восковые пасты
Самой знакомой разновидностью полировального воска является густая паста в жестяных банках или тюбиках. Восковая паста наносится тряпичным тампоном или стальной мочалкой и служит прекрасной отделкой поверх других покрытий.
Жидкий восковой состав
Относительно большую площадь, например дубовую панель, удобно обрабатывать жидким (как густые сливки) восковым составом, наносимым кистью.
Восковой состав для пола
Обычно это прозрачный жидкий восковой состав (восковая мастика для пола), предназначенный для тяжелых условий эксплуатации.
Окрашенные составы
Обычные белые или бледно-желтые восковые составы практически не окрашивают древесину, но существует широкий выбор более темных составов (иногда называемых восковыми морилками), которые могут быть использованы для изменения ее цвета либо для скрытия царапин и мелких дефектов.
Темно-коричневые и черные полироли — популярная отделка дуба. Они усиливают впечатление старой древесины и подчеркивают текстуру. Золотисто-коричневые составы предназначены для восстановления цвета строганной сосны, а оранжево-красные — для обновления поблекшего красного дерева.
Наложение одного состава поверх другого создает более мягкие переходы тонов. Поверхности, длительно контактирующие с одеждой и телом человека (стулья, внутренние части платяных шкафов и т. п.), не следует покрывать окрашенными составами, поскольку воск может размягчиться и пачкаться.
Вощение древесины
Перед обработкой воском неокрашенной древесины зашлифуйте ее и обезжирьте уайт-спиритом. Хотя необходимости в порозаполнении нет, лучше загрунтовать поверхность шеллачной грунтовкой или слоем прозрачного масляного лака. Зашлифуйте грунтовочный слой мелкозернистой шкуркой.
Нанесение восковой пасты
Обмакните тряпичный тампон в пасту и вотрите первый слой круговыми перекрывающимися движениями (1). После обработки всей поверхности натрите ее вдоль волокон. Если воск трудно растирается, немного подогрейте жестянку на батарее отопления. Через 15—20 минут экстратонкой (номер 000) проволочной мочалкой или абразивной нейлоновой губкой вотрите следующую порцию пасты — теперь уже в направлении волокон (2).
Выждите 24 часа для испарения растворителя. На новое изделие нанесите четыре или пять слоев, давая каждому просохнуть в течение ночи. После полного застывания воска интенсивно заполируйте поверхность мягким тряпичным тампоном. В заключение натрите чистой тряпкой для вытирания
Нанесение жидкого воска
Отлейте немного воска в неглубокую емкость и обильно нанесите его на древесину кистью, распределяя как можно равномернее. Отложите изделие примерно на час, чтобы испарился растворитель. Нанесите второй слой воска мягким тряпичным тампоном: сначала круговыми движениями, а в заключение в направлении волокон. Через час при необходимости нанесите третий слой. Дайте воску затвердеть и отполируйте изделие в направлении волокон чистой тряпкой для вытирания пыли.
Вощение поверх лака
Если хотите получить мягкий восковый блеск и износостойкое покрытие, то нанесите тонкий слой воска поверх полиуретанового лака или лака холодного отверждения. Обмакните экстратонкую (номер 000) проволочную мочалку или абразивную нейлоновую губку в восковую пасту и натрите поверхность прямолинейными движениями вдоль волокон. Через 15—20 минут отполируйте затвердевший воск тканью.
Очень важно подчеркивать текстуру дерева с использованием соответствующей отделки. В настоящее время в продаже имеется большое количество лаков на различной основе и химических морилок. Конечно, у всех этих средств есть достоинства, но, помимо этого, есть и существенные недостатки.
Главным недостатком подобных средств является их токсичность и ненатуральность. К примеру, при изготовлении деревянной посуды и , применять морилки и лаки вообще не допустимо.
Лучше всего использовать натуральный растительный или пчелиный воск, так как у него множество достоинств:
- Безопасен для здоровья.
- Проявляет текстуру и подчеркивает красоту дерева, благодаря чему дерево становится выразительнее, ярче, немного темнеет, а также приобретает очень благородный золотой оттенок.
- Поверхность дерева, которая обработана вощением, приобретает водоотталкивающие свойства и устойчивость к царапинам. Помимо этого, в отличие от покрытия лаком, поверхность дышит.
- Древесина имеет красивый матовый блеск, не режущий глаза.
- У дерева появляется превосходный запах.
Перед тем, как приступать к вощению, нужно тщательно обработать поверхность пропиткой. Самая простая пропитка — это растительное масло. Лучшим вариантом будет льняное масло, которым нужно обработать поверхность несколько раз. После каждой пропитки необходимо дать время подсохнуть, после чего отшлифовать.
Используя льняное масло как основу, часто готовят разнообразные пропиточные составы с использованием корней и трав (корень калгала, девясила, лопуха или дягиля). В таких растениях содержатся дубильные вещества, которые переходят в масло и затем способствуют укреплению поверхностных слоев дерева, при его обработке.
Вот один из рецептов по приготовлению мятного масла, обладающего легким и очень приятным ароматом:
Около 100 граммов измельченных и хорошо высушенных листьев мяты нужно засыпать в какую-либо емкость и залить их растительным маслом (0,5 л), после чего взболтать и две недели хранить в темном месте. Затем состав нужно процедить и использовать по назначению.
После пропитки, дерево нужно обработать восковой мастикой, которая готовится из скипидара и воска, взятых в пропорции 1:2, или же из воска и масла в пропорции 1:2 (для пищевых изделий).
Есть еще один рецепт для приготовления восковой мастики:
Нужно взять 25 грамм канифоли, 50 грамм очищенного скипидара и 100 грамм воска. В эмалированной емкости нужно расплавить воск на водяной бане и добавить в него канифоль. После полного растворения воска, необходимо постепенно добавлять скипидар. Также можно добавить немножко прополиса, который укрепит дерево и придаст ему приятный аромат.
После снятия с огня, полученную смесь нужно перелить в жестяную баночку и оставить остывать. Мастика должна получиться пастообразной и густой. Такую мастику нужно наносить куском шерсти или суконки на поверхность дерева и натирать ее до появления блеска. Можно добавить в мастику вишневую камедь или живицу.
Кроме пчелиного воска может быть использован карнаубский воск, который делается из листочков бразильской пальмы. Во время жары пальма выделяет воск, который защищает листья от потери влаги, полностью покрывая их.
У карнаубского воска температура плавления гораздо более высокая, поэтому он более устойчивый, чем пчелиный. Но при этом цена такого воска в три раза выше.
Если вы решили отреставрировать старую деревянную мебель или, например, обложили деревянной вагонкой лоджию в спальной комнате, то тема современных покрытий и пропиток для натурального материала становится для вас весьма актуальной.
Данная статья как раз и отвечает на вопрос, как и чем обработать дерево, с акцентом на оптимальный вариант для покрытия требуемой деревянной поверхности.
Современный строительный рынок изобилует всевозможными средствами для защиты натуральной древесины от влаги, грязи, различных повреждений и царапин, а также ультрафиолета и химических веществ. Кроме этого, эти составы придают изделиям из древесины благородство, подчеркивая ее рисунок, фактуру и красоту.
Для работы с деревянными поверхностями торговая сеть предложит несколько вариантов:
- Масла;
- Лаки;
- Пропитки;
- Краски;
- Воск.
Самым испытанным и надежным средством, по мнению специалистов, работающих с такими материалами и поверхностями, является воск. Этот вид покрытия мы и рассмотрим подробно.
Воск для дерева и его свойства
Вощение – один из самых старинных и испытанных временем способов обработки изделий из древесины, поскольку воск отлично подчеркивает структуру дерева, улучшает его внешний вид и декоративные функции, и делает его на ощупь бархатным. Покрытая воском поверхность сохраняет натуральное тепло и характеризуется отличными водоотталкивающими параметрами. К тому же и срок эксплуатации такого покрытия довольно длительный.
Воск идеально ложится на новую, чистую и свежую, ранее ничем не пропитанную поверхность. Если же вам требуется обработать дерево, уже бывшее в употреблении и имеющее старое покрытие, то к вощению поверхность необходимо подготовить.
Реставрацию старой мебели из натуральной древесины следует начать с очищения поверхности от старого покрытия. Лакированную или полированную поверхность обрабатывают растворителем, притом наносят его многократно – до полного разрушения слоев полироли или лака. Далее все следы старого покрытия смывают теплой водой, а труднорасщепляемые участки лака счищают с помощью столярного ножа (цикли) и затирают наждачной бумагой.
Следующий этап – удаление старого покрытия из бороздок и пор древесины, а также остатков самого растворителя. Эта зачистка проводится уже жесткой щеткой.
Дождавшись полного высыхания очищенной поверхности, можно приступать к ее конечной обработке под новое покрытие. Дерево зачищается наждачкой с зернистостью 150 или острой циклей – по направлению древесных волокон. Торчащие волокна обязательно срезаются и зачищаются.
Удалите стружку (после цикли) и древесную пыль жесткой щеткой. В результате всей этой работы вы должны увидеть идеально гладкую поверхность – дерево готово для процедуры вощения.
На сухую и чистую деревянную поверхность воск наносится сукном, не оставляющим ворсинок. Труднодоступные места, такие как резьба, углы и профили, обрабатываются кисточкой или старой зубной щеткой. Как и при зачистке наждачкой, воск наносится с учетом направления волокон.
Обеспечив равномерное покрытие воском, оставьте изделие минимум на час, для полного впитывания воска. Невпитавшуюся часть воска потом можно легко удалить. Воск заполняет все поры и невидимые бороздки, придавая дереву отличную влагоустойчивость и плотность.
Для получения дополнительного блеска можно нанести еще один слой воска, хотя впитается только его небольшая часть. Этот второй слой формирует на покрытии пленку, которая в дальнейшем полируется щеткой, по жесткости напоминающей обувную.
Недостатки обработки дерева воском
Мебель из натуральной древесины великолепно подходит для помещений, где необходима экологическая безопасность: для детской комнаты, спальни, парной бани. Отлично иметь такую мебель и на кухне, в дачном домике или загородном коттедже.
При эксплуатации мебели с вощенной поверхностью следует помнить, что от высокой температуры воск «плывет» и портится, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности: не ставить горячие чашки и кружки на поверхность мебели. От них остаются следы, которые можно убрать только повторным вощением всего этого участка.
Эта особенность говорит о нецелесообразности применения воска для обработки кухонных рабочих поверхностей. Также воск не терпит алкоголь. В остальном же, обработанная воском древесина будет радовать вас своим декором долгие годы.
Разновидности мебельного воска
В прошедшем столетии изготовленную из натуральной древесины мебель натирали смесью воска со скипидаром. И хотя такое покрытие тоже надежно, но имеет ощутимый недостаток – сильный специфический запах, который выветривается в течение 1,5-2 лет. И если раньше это было нормальным явлением, то на сегодня уже не актуально. Запросы к материалам существенно изменились.
Современный рынок мебели располагает богатым разнообразием восков для деревянных поверхностей, мебели в том числе. Современные воски состоят из натурального воска, с включением масел и различных добавок. Их можно использовать сразу после раскупоривания упаковки.
Восковые смеси придают деревянным поверхностям гладкость и при необходимости обеспечивают нужный оттенок древесной текстуре. Немаловажно, что они безупречно защищают мебель и другие изделия из дерева от влаги и пыли, и подходят для любых пород древесины, но особенно ярко проявляют свои свойства на сосне и ели.
Богата и цветовая палитра различных видов воска: Бесцветный, Теак, Оранжевый, Черешня, Ольха, Орех, Крон, Бронза, Коричневый, Махагон, Дуб и Черное дерево. К продажной упаковке прилагается детальная инструкция по использованию данного воска.
К сожалению, найти воск нужного оттенка или под определенный запрос довольно сложно, особенно в небольших городах. В крупных городах и столицах вы без затруднений найдете нужный вам состав и оттенок.
Если всё же требуемый воск найти почти невозможно, то большим разнообразием порадуют вас различные пропитки, лаки и краски.
Чем покрасить дерево?
