Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя - потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).
Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:
- Цокольные или черновые - размещенные между подвалом и первым этажом.
- Междуэтажные.
- Мансардные.
- Чердачные.
В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.
Основные требования к перекрытиям:
- В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
- При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
- Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
- Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
- Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.
Описание конструкции
При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.
Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае - сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.
Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) - аренда подъемного крана и привлечение помощников.
Технология монтажа бетонных панелей
Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 - для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича - на 160.
Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.
Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая - нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.
В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).
Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм - для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности - участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.
Константин, Новосибирск задаёт вопрос:
Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?
Эксперт отвечает:
Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.
Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.
Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.
Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.
Окончательная заливка перекрытия
После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.
После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.
Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.
В частном строительстве иногда нет возможности использовать стандартные жб плиты и в этом случае приходится изготавливать монолитное бетонное перекрытие на объекте строительства своими руками. Операция это не самая простая, но вполне возможная, хотя имеющая ряд нюансов.
Первым делом определяемся, лучше использовать швеллер или двутавр. Второй вид металлопроката отлично подойдет для самодельного бетонного покрытия, но это очень дорогое решение. Поэтому выбираем швеллер. Можно брать 12-й, но более подходящим станет 14-й, с ним перекрытие будет более надежным.
Типология зданий при формировании бетонного перекрытия
Необходимость в формировании монолитных перекрытий возникает в следующих случаях:
- при нестандартной или свободной планировке здания,
- для достижения требуемой несущей способности перекрытия,
- при высоких требованиях к звуко- и гидроизоляции,
- для уменьшения объемов интерьерных отделочных работ.
Монолитные перекрытия формируются на строительных объектах, несущие стены которых выполнены из стойких к сжимающим нагрузкам материалов:
- кирпича,
- ж/б блоков,
- ж/б монолита.
Заливка монолитного бетонного перекрытия может выполняться:
- сразу после завершения сооружения стен нижележащего этажа,
- в зданиях с установленной кровлей (если погодные условия не позволяют вести монолитные работы под открытым небом).
Для проведения работ внутри покрытого кровлей здания необходимо предварительно уложить двутавры на кладку нижнего этажа. Затем по периметру заливается венец, высота которого должна соответствовать толщине перекрытия. Из внутренней поверхности венца следует вывести закладную арматуру длиной 400/500 мм. Ее общая площадь сечения должна превышать площадь продольного сечения венца на 0,4%. Таким образом усиливается механическая связь с перекрытием.
Производим расчет несущей конструкции
Одной из основных пропорций для монолитного перекрытия является отношение его толщины к длине пролета, которое в среднем должно быть 1-30. При этом самостоятельная заливка перекрытия целесообразна лишь при его толщине до 40 см (при больших значениях существенно увеличиваются статическое напряжение и вес перекрытия), что соответствует длине пролета 12 м. При такой толщине плиты ее несущая способность будет составлять 1,5-2 т/кв.м.
Для расширения допустимой длины пролета, обеспечивающей свободу планировки, могут использоваться два способа:
- укладка двутаврового металлопроката на выровненную верхнюю плоскость стен несущих нижнего этажа,
- установка перекрытия на колонные опоры.
Одна колонна с площадью сечения 1-1,35 кв. м, не менее 1,4% которого приходится на арматуру, способна выдержать монолитное перекрытие толщиной до 40 см и размером до 12-ти метров в каждую сторону.
Производим расчет армирующей конструкции монолитной плиты
Выбор толщины перекрытия производится с учетом его предельных расчетных нагрузок и устойчивости к трещинообразованию. Эти параметры позволяют вычислить минимально необходимую плотность армирования монолитного перекрытия.
В качестве арматуры для железобетонных нагруженных плит используются пруты с периодическим профилем, относящиеся к классу А400 (А III). Требуемый диаметр арматуры находится в прямой зависимости от толщины формируемого перекрытия. Для практических случаев, чтобы избежать громоздких и трудных вычислений, приняты следующие рекомендации:
- для толщины перекрытия до 15 см – диаметр арматуры 10-12 мм,
- для толщины перекрытия 15-25 см – диаметр арматуры 12-14 мм,
- для толщины перекрытия 25-40 см – диаметр арматуры 14-16 мм.
Армирующая конструкция в монолитном перекрытии формируется из двух сеток, которые образованы из четырех поясов. В них стержни расположены взаимно перпендикулярно. Места их пересечения связываются (через каждый 3-ий стержень) оцинкованной проволокой с диаметром от 2-х мм. При этом длина стороны одной ячейки должна быть в пределах 12-16 см.
Эти сетки должны быть уложены с соблюдением минимальной толщины защитного слоя (глубины погружения арматуры в бетонный раствор), составляющей 4 см по вертикали и 8-12 см по горизонтали.
Монтаж опалубки
Помимо обеспечения требуемой формы монолитному перекрытию, опалубочная конструкция должна выдерживать удельную нагрузку 0,5-1,1 т/куб. м, увеличенную на динамическое воздействие от падающей бетонной смеси.
Сначала производится монтаж стоек (деревянные или стальные телескопические сечением от 100 кв. см). Между каждыми двумя смежными стойками крепится диагональная связь (дюймовая доска). Установка стоек выполняется в соответствии с расположением поддерживающих балок, расстояние (пролет) между которыми зависит от толщины фанеры следующим образом:
- 1,9-2,4 м – для фанеры тоньше 2 см,
- 2,1-2,6 м – для фанеры толще 2,1 см.
Диапазон пролетов указан для толщины перекрытия 15-40 см.
Для определения расстояния между стойками, поддерживающими одну балку, используется следующая зависимость:
- при пролете уже 1,5 м – от 1,4 до 2 м,
- при пролете 1,6-2,1 м – от 1,2 до 1,8 м,
- при пролете 2,1-2,5 м – от 1до 1,4 м.
Балки в опалубочной конструкции могут быть:
- основными (брус 100х100 мм),
- вторичными (брус 50х50 мм, укладываемый поперек и сверху основных балок с шагом 50-65 см).
В качестве плоских панелей для формирования оболочки опалубки можно применять:
- влагостойкую фанеру (толщина 17-23 мм),
- компоненты многоразовых опалубок (пластиковые),
- ОСП (толщина 20-26 мм).
Максимальная ширина зазора в месте примыкания панелей к стенам должна быть 2 мм. Это требование не относится к случаям, когда опалубка покрывается изнутри гидроизоляцией.
В некоторых случаях опалубочную конструкцию целесообразно делать несъемной. Для этого можно использовать профлисты, которые устанавливаются узкой полкой вниз по периметру перекрытия. Затем в них вкручиваются саморезы с резиновой прокладкой, которые тонкой проволокой привязываются к арматуре.
При таком способе заливки перекрытия обеспечивается снижение потребности в бетоне на 20-25%, поскольку расчет толщины перекрытия осуществляется от нижнего ребра. Бетонный раствор, попавший и застывший в волнах профлиста, образует ребра жесткости. Высота его гребня не должна быть больше трети толщины перекрытия.
При использовании профлиста в опалубке, необходимо определять шаг вторичных балок как расстояние между волнами, увеличенное в 3,5 раза.
Вертикальными элементами опалубки являются щиты, располагаемые и подпираемые с внешней стороны стены. Для сокрытия пояса перекрытия можно произвести укладку газобетонных блоков (толщина 80-100 мм) по периметру стены.
Внутреннюю поверхность опалубки необходимо обработать антиадгезивным составом.
Армирование и обвязка арматурных прутьев
Привязка арматурных прутьев к венцам и опорным ребрам производится «в квадрат». При этом должна соблюдаться минимальная толщина защитного слоя. Вся структура перекрытия армируется заранее приготовленной сеткой требуемой конфигурации. Для обеспечения защитного бетонного слоя со стороны нижней сетки используются специальные пластиковые подставки, на которые она устанавливается.
На уложенную нижнюю сетку устанавливаются промежуточные фиксирующие приспособления. Их назначение заключается в поддержании проектного расстояния между верхним и нижним армирующими поясами. Установка этих фиксаторов производится в шахматном порядке с шагом 1 м.
После укладки верхней сетки осуществляется ее связь с нижним поясом соединительными скобами. Правильно рассчитанная и собранная армирующая конструкция должна быть цельной, а ее прочность – достаточной для веса стоящего на ней человека.
В результате получаем огромную решетку. Важный совет, в местах пересечения прутьев арматуры лучше не прибегать к сварке, а связывать их проволокой толщиной в 3 мм.
Заливка опалубки бетонным раствором
Для формирования монолитных перекрытий используются бетонные растворы марок B20 или B30. Опалубка должна быть заполнена бетонной смесью за один раз (заливка малыми порциями ухудшает свойства монолита). Поэтому ее целесообразно готовить в заводских условиях и доставлять автотранспортом до места строительства (Как правильно приготовить бетонный раствор, можно ознакомиться в этой статье: "Бетон своими руками" . Если условия не позволяют выполнить весь объем бетонных работ за один раз, то плита может быть залита частями, которые разделяются мелкой сеткой (длина стороны ячейки 8-10 мм).
Для подачи бетонного раствора к формируемому перекрытию используется бетононасосная установка или емкость, поднимаемая краном. Там он заливается в опалубку, равномерно распределяется по ее объему, уплотняется вибраторами и разравнивается.
Следующие действия после изготовления перекрытия
Проектной прочности бетонный монолит достигает спустя месяц. В течение этого срока производится регулярное увлажнение его поверхности и предотвращение ее намокания от осадков. Затем можно демонтировать опалубочные конструкции и начинать сооружение стен.
Видео - изготовление монолитного бетонного перекрытия для дома своими руками
В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия. Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости. Основная функция конструкции – перенос нагрузки с пола на несущие стены.
Толщина плиты выбирается в зависимости от величины пролета и рассчитывается из соотношения 1:30, но не менее 150 мм. Для пролета в 6 м толщина перекрытия составит 20 см. Плита укладывается на несущую стену с наложением на поверхность равном толщине плиты.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления плит перекрытия потребуются следующие инструменты и материалы:
- дисковая пила, ножовка;
- саморезы, шуруповерт;
- уровень, рулетка;
- пиломатериалы (бруски сечением 150х150 мм и 50х150 мм, необрезные доски толщиной 30 мм);
- влагостойкая ламинированная фанера;
- телескопические стойки (в качестве опор для опалубки);
- арматура диаметром 10 и 8 мм, вязальная проволока;
- вязальный крючок;
- бетон марки М200, щебень и песок;
- глубинный вибратор, лопата.
Особенности опалубки для монолитного перекрытия
Опалубка для перекрытия представляет собой каркас, состоящий из вертикальных опор, соединенных друг с другом продольным брусом и перпендикулярно прибитых к нему поперечных балок. На каркас выстилаются листы фанеры, которые служат днищем опалубки. Рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 25%.
В качестве опор могут использоваться специальные телескопические стойки с П-образным креплением в верхней части. Они устанавливаются в специальные треноги и фиксируются замком. Вместо стоек допустимо применение деревянного бруса сечением 150х150 мм.
Деревянные опоры укрепляются раскосами из необрезной доски толщиной 30 мм. На концах опор для соединения с продольными балками изготавливается полупаз глубиной, равной высоте продольного бруса.
Установка опалубки
Для строительства опалубки используются деревянные или телескопические опоры, доски сечением 50х150 мм и листы водостойкой фанеры. Монтаж опалубки проводится в несколько этапов:
- Устанавливаются стойки с шагом 1 м (для плит толщиной до 30 см) на расстоянии 20-25 см от стены.
- На стойки укладывается продольный брус на расстоянии 2 м друг от друга. Концы бруса крепятся к стене.
- На продольные балки стелется поперечный брус с шагом 0,5 м и сбивается в единую сетку.
- С помощью отвеса выравниваются опоры строго вертикально. Проверяется горизонтальность поперечных балок и при необходимости регулируется высота стоек.
- Если используются деревянные опоры, то соседние стойки сшиваются раскосами в продольном и поперечном направлениях. Низ одной стойки соединяется с верхом соседней.
- На готовый каркас выкладываются листы фанеры. Стыки должны быть плотными и располагаться строго над брусом. После укладки фанеры проверяется горизонтальность днища.
- Монтируются боковые вертикальные щиты опалубки
- Устанавливается арматурный каркас.
Правила армирования монолитного перекрытия
Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие. В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм. Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.
В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:
- расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
- арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
- расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
- для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
- при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
- стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.
Для армирования 1 куб. м бетона при толщине плиты в 150 мм потребуется примерно 20 кг арматуры класса A-III диаметром 10 мм и 7 кг арматуры диаметром 8 мм.
Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:
- На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
- Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
- Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
- С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
- Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
- На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.
Как правильно залить бетон
Для бетонирования перекрытия используется бетон марки не ниже М200. В качестве заполнителей применяется песок и щебень фракции не более 20 мм. Заливка выполняется в один прием. Раствор равномерно распределяется по всей опалубке, толщина слоя контролируется с помощью маяков.
Чтобы избавиться от воздушных пузырей, бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Если его нет, то уложенный раствор многократно протыкается штыковой лопатой.
После укладки слой бетона накрывается пленкой и в течение 2-3 дней смачивается водой, чтобы при усадке на поверхности не появлялись микротрещины. Опалубка снимается поэтапно через 20 дней после бетонирования. В первую очередь демонтируются стойки, расположенные возле стен, на следующий день удаляются остальные стойки и разбирается вся опалубка.
Итоги
Для создания прочного монолитного перекрытия необходимо соблюдать следующие требования:
- толщина плиты определяется величиной пролета, соотношение с которой должно быть 1:30 (но не менее 150 мм);
- опалубка состоит из вертикальных опор и основы из продольных и поперечных брусьев, на которую укладываются листы влагостойкой фанеры;
- шаг установки опор – 1 м, укладки продольных брусьев – 2 м, поперечных – 0,5 м;
- для компенсации растягивающих и сжимающих нагрузок, действующих на плиту перекрытия, требуется установка двойного армирующего каркаса;
- каркас изготавливается из арматуры диаметром 10 мм и соединительных элементов диаметром 8 мм;
- нижний и верхний ярус состоит из стержней, уложенных в продольном и поперечном направлении и образующих ячейки размером 20х20 см;
- бетонирование плиты выполняется в один прием с обязательным уплотнением раствора;
- опалубка демонтируется через 20 дней после заливки бетона.
Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.
Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.
Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.
Преимущества конструкций
Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.
Заливка бетоном
Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.
Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.
При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на .
Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.
Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.
В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.
В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.
Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.
Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.
Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.
Прежде чем приступить к своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.
