Как сделать фундамент для дома своими руками — типы конструкций, способы сооружения. Как сделать фундамент под дом: требования к основанию, особенности ленточных, блочных и винтовых конструкций.

- Этап 1: создание скважин
Как сделать фундамент из готовых свай?
- Этап 1: разметка и выставление периметра
- Этап 2: установка свай и бетонирование
- Этап 3: бетонирование и приваривание оголовков
- Подведение кратких итогов

Значение фундамента для дома очень трудно переоценить, так как именно от него зависит качество и долговечность готовой постройки. По этим причинам так важно подходить к его строительству с особой внимательностью. Важно не только заранее определиться с тем, какой именно фундамент дом будет иметь и подготовить все строительные материалы, но и ознакомиться с тем, как проходит процесс строительства. Только тогда удастся завершить все работы успешно и в короткий срок.

Как сделать ленточный фундамент?

Наиболее часто выбирают для дома ленточный фундамент. Его целесообразно устраивать на сухих непучинистых грунтах. Он станет надежной опорой для строения. Чтобы потребуется подготовить следующее:

песок;
цемент;
щебень;
лопата;
доски для опалубки;
гвозди;
нивелир;
молоток;
мастерок;
вязальная проволока;
гидроизоляционный материал;
трамбовка;
арматура;
кирпичи;
распорные бруски;
строительный уровень;
колышки;
строительный шнур;
терка;
рулетка.

Вернуться к оглавлению

Этап 1: проведение разметки и земельных работ

Начинать необходимо с проведения разметки. Ведь если ее не выполнить, то сделать основание дома в соответствии с параметрами, присутствующими в проектной документации будет невозможно. Начинать разбивку строительной площадки необходимо с разметки первой точки. В нее потребуется забить колышек. После чего от него отмеряют линию, равную ширине будущего строения (согласно проектной документации). Ее конец тоже обозначается колышком. От этой линии проводится еще одна, равная длине будущей постройки. Тут так же нужно руководствоваться данными из проектной документации. Затем прочерчивается соединительная линия.

Проделав это, понадобится обязательно убедиться в том, что разметка была сделана правильно. Для этого при помощи нивелира измеряются диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть одинаковыми. Если выяснится, что разметка произведена неправильно, то ее потребуется переделать, если же она была сделана верно, то тогда натягивается на колышки строительный шнур.

Далее необходимо выполнить внутреннюю разметку. Как правило, ленточный фундамент делают шириной в 30-40 см. Поэтому от очерченного периметра потребуется отступить такое расстояние и установить колышки, а затем натянуть строительный шнур. После чего можно приступать к созданию котлована. Его понадобится выкопать на основе произведенной разметки. Его стенки и дно должны быть ровными, без наличия сильных выступов. При этом глубина котлована должна быть ниже прохождения грунтовых вод. Их уровень напрямую зависит от того, в каком регионе происходит строительство дома. При этом отталкиваться следует от следующих параметров 1,2-1,5 м.

Когда котлована будет полностью готов, на его дне сооружается подушка. Ее желательно делать не только из крупнозернистого песка, но и щебня, тогда она получится более качественной. При этом формировать ее нужно послойно. Сначала высыпается на дно часть песка, затем он увлажняется и тщательно трамбуется. Далее выкладывается гравий и разравнивается. После чего на него вновь укладывается песок, который опять увлажняется и трамбуется. Проводить такие работы нужно до тех пор, пока подушка не станет необходимой высоты. Оптимальной считается следующая: 15-20 см. Такая гравийно-песчаная подушка позволить повысить прочность ленточного фундамента, а также предотвратит его разрушение из-за пучения грунта.

Вернуться к оглавлению

Этап 2: армирование и гидроизоляция фундамента

Сделать качественное основание для дома без армирования невозможно. Поэтому на следующей стадии строительства фундамента его необходимо обязательно провести. Но первым делом на дно котлована нужно будет выложить кирпичи. Затем на них укладываются арматурные прутья. Делать это нужно таким образом, чтобы из них получилась сетка, то есть выкладывать их потребуется под некоторым углом относительно друг друга. После чего места соединений скрепляются вязальной проволокой. Делать это нужно аккуратно и не торопясь, чтобы получилась надежная и прочная перевязка прутьев. Такой подход позволит сделать армирование гибким и долговечным, а значит, под воздействием промерзания грунта оно не деформируется. При этом использовать в ходе этого сварку не стоит. Ведь она не позволит создать долговечную и гибкую армирующую сетку.

Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Тут можно использовать рубероид. Такой современный материал отлично подходит для проведения подобных работ. Он обеспечит качественную и долговечную гидроизоляцию. Но понадобится обязательно раскладывать его по дну котлована внахлест. Места соединения листов рубероида нужно будет проклеить малярным скотчем на 2-3 раза.

Проделав такую работу, можно приступать к созданию опалубки. Ее лучше делать из обрезных досок. Производить их монтирование нужно при помощи гвоздей. Следите за тем, чтобы их головки присутствовали с внешней стороны опалубки, чтобы в дальнейшем не снизились эстетические характеристики фундамента. Чтобы она не сместилась при заливке бетона, ее потребуется зафиксировать подпорками и колышками.

Вернуться к оглавлению

Этап 3: приготовление и заливка бетона

Начинать работы на этой стадии необходимо с приготовления бетона. Его рекомендуется делать с применением высокомарочного цемента (М300-400). В качестве заполнителя следует использовать гранитный щебень и крупный песок. Они обязательно должны идти без примесей известняка, глины и кирпичного боя, поскольку такие материалы приведут к снижению марки бетона и минимизируют его морозостойкость. Что касается пропорций, то они должны быть следующими: 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части песка. Вода тоже должна войти в состав бетона. Ее необходимо добавлять с таким расчетом, чтобы пластичность раствора позволяла укладывать его, а не заливать.

Важно помнить: чем жестче бетон, тем он прочнее.

А значит, при его приготовлении нельзя использовать чрезмерное количество жидкости, чтобы не снизить его высокие эксплуатационные характеристики.

Производить кладку бетона в опалубку требуется слоями. Это позволит сделать более качественным. Каждый слой должен быть порядка 8-10 см, который понадобится обязательно штыковать, трамбовать и разравнивать. Все это позволит получить основу для жилища без каких-либо пустот, она будет отличаться высокой прочностью и длительным сроком службы.

Когда бетон будет полностью выложен в опалубку, его необходимо будет оставить на 28 суток. За это время он успеет полностью схватиться. Но важно в ходе этого проводить ряд мероприятий: в солнечную и жаркую погоду поверхность фундамента понадобится увлажнять, а в дождливую накрывать геотканью или полиэтиленовой пленкой. По истечении указанного срока можно будет снимать опалубку, а потом производить дальнейшее строительство дома.

Вернуться к оглавлению

Как сделать столбчатый фундамент?

Если на строительной площадке присутствует глубокопромерзающий пучинистый грунт, то создавать ленточный фундамент самому является нецелесообразным. Он не сможет выдержать все нагрузки и выйдет достаточно дорого. Идеальным вариантом здесь является строительство столбчатого основания. Чтобы его возвести потребуется следующее:

совковая лопата;
асбестоцементные или металлические трубы;
прутья для армирования;
песок
цемент;
колышки;
емкость для смешивания раствора;
рулетка;
строительный уровень;
мастерок.

Вернуться к оглавлению

Этап 1: разметка и земельные работы

Здесь, как и в первом случае, нужно сначала произвести разметку участка согласно проектной документации дома. В первую очередь очерчивается его периметр, а затем выставляются колышки в тех местах, где планируется устанавливать опоры. Они должны находиться на определенном расстоянии. Оптимальным считается 1,5-2 м. При этом делать их нужно не только по очерченному периметру, но и внутри него. Только так удастся создать надежный и устойчивый столбчатый фундамент для своего будущего дома.

Когда разметка будет выполнена, можно переходить к земельным работам. Начинать их требуется с рытья ям под металлические или асбестовые трубы. Их диаметру нужно делать таким же, как и у опор. При этом необходимо обязательно правильно рассчитать глубину. Требуется сделать ее больше уровня промерзания грунта.

После создания ям, следует переходить к устройству в них песчаной подушки. Она должна иметь высоту около 10-15 см. Ее потребуется тщательно увлажнить и утрамбовать. Она должна отличаться высокой плотностью, так как только тогда можно будет надежно установить на нее опоры.

Вернуться к оглавлению

Этап 2: установка труб и бетонирование

Теперь необходимо произвести замес бетона. Он делается на основе песка (3 части), цемента марки 400 (1 часть) и воды (1/2 часть). Консистенция раствора должна быть приблизительно, как у сметаны. Затем следует взять уровень и трубу, последнюю устанавливают в подготовленную яму, и в нее заливается немного раствора. После чего опора немного приподнимается, чтобы часть бетона распределилась по песчаной подушке, а потом ее выравнивают по вертикали. Таким образом нужно установить все трубы.

Далее можно приступать к армированию столбов. Для этого берутся металлические стержни и устанавливаются внутри труб. Обычно на каждую расходуется от 3 до 5 штук прутьев. Они должны глубоко уйти в грунт, а верхняя их часть должна возвышаться над опорой на 20-30 см. Когда такая работа будет завершена, поочередно все трубы полностью заливаются бетонной смесью. Образовавшееся пространство между ними и ямой, засыпают грунтом, который затем тщательно трамбуется. После этого столбчатый фундамент оставляется на 7-14 дней для схватывания. Затем на нем можно будет создавать ростверк.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент из самодельных свай?

На слабых грунтах оптимальным решением становится строительство свайного основания для дома. Оно характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Важно и то, что организовать такой фундамент можно без проведения земельных работ, которые занимают длительное время. Устраивается он при помощи свай, они представляют собой длинные стержни, которые погружаются в грунт. Но важно учесть, что их покупка выходит достаточно дорого, поэтому те, кто желает, сэкономить на строительстве этого типа основания для дома делают их на месте. Такой вариант является наиболее оптимальным. Чтобы построить фундамент с помощью самодельных свай потребуется следующее:

ручной бур;
арматурные прутья;
рубероид;
рулетка;
колышки;
цемент;
виброустановка для уплотнения бетона;
песок;
емкость для смешивания раствора;
мягкая стальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Этап 1: создание скважин

В первую очередь вы должны сами сделать скважины под сваи. Чтобы выполнить такую работу правильно, необходимо осуществить разметку. Специалисты в области строительства рекомендуют размещать сваи на расстоянии 2-2,5 м. Соответственно, устанавливать колышки, где в дальнейшем будет осуществляться бурение, необходимо исходя из этих параметров. Тогда удастся получить надежный и прочный фундамент.

Далее необходимо взять ручной бур и при помощи него создать требуемое количество скважин. Их глубина должна составить ниже залегания подземных вод. При этом они должны идти под небольшим углом. Если после этого выяснится, что на дне присутствует вода, то ее необходимо будет обязательно откачать. Для этого можно использовать насос.

Вернуться к оглавлению

Этап 2: создание бетона и свай

Когда скважины будут готовы, в них потребуется установить опалубку. Делать ее необходимо не из досок, а при помощи рубероида. Он сворачивается в трубу, которая должна иметь такой же диаметр и длину, как и скважина, а потом стягивается мягкой стальной проволокой. Затем она аккуратно устанавливается в подготовленную яму. Такую опалубку потребуется сделать для каждой скважины. Если не использовать ее, то это приведет в дальнейшем к отрицательным результатам, они повлияют на прочность свайного фундамента. Дело все в том, что при заливке бетона в скважину, в которую не помещена труба из рубероида, цементное молочко уходит из него в грунт. В итоге сваи из-за этого не отличаются высокой надежностью. К тому же их поверхность после схватывания получится шероховатой, а, как известно, на нее силы морозного пучения оказывают негативное воздействие намного сильнее, чем на гладкую. Соответственно, по этой причине на них появятся тещины и дефекты, это приведет к их скорому разрушению.

Когда во все скважины будут помещены трубы из рубероида, понадобится сделать пространственный каркас из арматурных стержней. Здесь рекомендуется использовать металлические прутья диаметром 6 мм. Для создания одного каркаса понадобится брать по 3-4 стержня, которые нужно обязательно скрепить через каждые 500 мм поперченными. Устанавливать такой каркас в трубу необходимо таким образом, чтобы он возвышался над скважиной на 40-60 см.

Теперь можно приступать к приготовлению бетона. Его необходимо делать из высокомарочного цемента (М400), чистого речного песка (3 части) и щебня (2 части). Вода добавляется в эти компоненты постепенно. Необходимо следить за тем, чтобы консистенция бетона не стала слишком жидкой, иначе он потеряет свои прочностные характеристики.

Подавать готовый раствор в скважины необходимо порционно. Каждый слой должен быть равен примерно 50 см. Важно производить в ходе этого уплотнение бетона. Для того чтобы сделать это максимально качественно, нужно использовать вибраторную установку. Кроме того, помещенный раствор потребуется проштыковать, чтобы исключить возможность образования пустот в сваях. Делается это при помощи арматурного прута. После чего нужно будет подождать несколько недель, чтобы бетон успел схватиться. Потом можно будет устраивать ростверк и возводить каркас дома.

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

Песчаный . Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство

Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным

Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:

Придание устойчивости деревянной конструкции.
Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.

Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент. Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный . Он подходит для легких деревянных зданий.

Конструкция фундамента мелкого заложения

Самым прочным является фундамент из бетонных плит . Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.

Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.

Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома

Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.

Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.

Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
Также выполняют гидроизоляцию основы.
После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
После этого шпильки утапливают в брусе до основания.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.

Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона , предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.

Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.

Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.

Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.

Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.

Прочитайте еще:

На какие критерии стоит обращать внимание, чтобы выбрать правильный фундамент под дом из пеноблоков. Характеристики подходящих видов оснований. Как...

То, что крепкий фундамент – залог благополучия и многолетнего беспроблемного проживания в доме – прописная истина, убеждать в которой никого не...

Качественный фундамент, заложенный с выполнением строительных норм, является гарантией надёжности любого строения и от него напрямую зависит строк эксплуатации здания.

Перед началом строительства дома возникает множество вопрос относительно того как сделать фундамент под дом правильно. Так как ошибки, допущенные при заложении фундамента, спустя некоторое время могут стать результатом проседания здания, появлению трещин в стенах и разрушении самого здания, к заложению фундамента нужно подойти с максимальной серьёзностью.

В этом разделе Вы получите ответы относительно того как разметить фундамент, как самостоятельно соорудить опалубку, как правильно сделать гидроизоляцию и какой состав бетона использовать. Также здесь размещено много ценной информации относительно типов грунтов и видов фундамента для каждого из них, техникам армирования, выбора стройматериала и многое другое что поможет самостоятельно залить надёжный фундамент под дом или коттедж.

На практике стяжка пола - это доступный процесс, который может быть сделан без привлечения мастеров. Основная задача - правильно выбрать и сделать раствор. Состав раствора для стяжки пола зависит от требований, которые вы предъявляете.

Разработка грунта под фундаменты с применением спецтехники является хорошим вариантом организации строительства, экономящим трудозатраты. Благодаря компактным экскаваторам выкопать траншею или котлован для фундамента можно быстро и по выгодной цене.

Одной из основополагающих работ при строительстве коттеджа или загородного дома является геодезическое сопровождение строительства. Геодезические работы выполняются, начиная от вертикальной планировки территории и до последнего листа внешней обшивки строе

Как правильно выбрать бетон для фундамента дома? Какой методики придерживаться? Давайте рассмотрим рекомендации специалистов по выбору оптимальной марки бетона для изготовления ленточного фундамента.

Фундамент является неотъемлемой частью любого капитального строения, которая отвечает за его устойчивость, целостность и надежность эксплуатации. Любая ошибка при строительстве фундамента может привести к появлению дефектов в конструкциях дома вплоть до его разрушения.

Чтобы этого не произошло, нужно еще на стадии разработки проекта определиться с его типом, размерами, материалами и глубиной заложения. О том, как все это правильно выбрать и рассчитать, далее в статье.

Обычно для частных домов используются ленточные, плитные или столбчатые фундаменты. Тип выбирается, исходя из нагрузки всех конструкций дома на фундамент, поскольку главная его задача – воспринимать эти нагрузки и передавать на грунтовое основание, равномерно распределяя по всей площади опирания.

Немаловажную роль играет и грунт. Далеко не все типы грунта способны выдержать давление, не теряя при этом своей формы. Например, если почва влажная или болотистая, строить на ней фундамент (даже самый прочный) проблематично. В таких случаях производится частичная замена грунта на более надежный. Также можно использовать свайный фундамент, предназначенный именно для таких грунтов.

Еще один фактор – уровень залегания грунтовых вод. Чем глубже находятся грунтовые воды, тем лучше.

Учитывая все факторы, выбирается глубина заложения фундамента – величина, показывающая, насколько ниже уровня земли расположена подошва фундамента (нижняя плоскость фундамента, которая соприкасается с землей).

Строительство фундамента – дело довольно кропотливое. Здесь нужно быть предельно точным, правильно оценивать несущие способности как почвы, так и стройматериалов, четко следовать технологии строительства. Ошибки при возведении фундамента часто исправить просто невозможно, а последствия могут оказаться плачевными. Расходы на фундамент могут составлять 15-25% от общей стоимости строительства дома, но экономить на нем ни в коем случае нельзя, все же фундамент – это основа, а основа должна быть надежной.

Итак, перейдем к практике. Перед тем, как начать строительство, нужно подготовить стройплощадку: очисть от мусора, удалить нежелательную растительность, снять верхний слой грунта, выполнить отвод поверхностных вод. На подготовленном участке делается разбивка плана дома. Согласно с разработанным проектом на земле наносится разметка, отмечающая положение будущего дома. Постройка должна быть привязана к существующим домам, дорогам и т.д., что отмечается на генеральном плане проекта. Сначала наносятся контуры внешних стен дома с помощью капронового шнура, натянутого на вбитые в землю колышки. Колышки располагаются по углам, а шнур тянется вдоль линии будущих стен.

В начале строительства желательно сделать обноску по периметру дома. Обноска представляет собой доску, прикрепленную с двух сторон к колышкам. Она может быть сплошной (что не очень удобно) или прерывистой (что предпочтительнее). Высота обноски – 0,5-0,6 м над уровнем земли. В некоторых случаях высота принимается 0,1-0,15 м над уровнем пола первого этажа. Некоторые строители предпочитают не заморачиваться и строить дом без нее. Можно сделать и так, но с обноской разметить дом и заложить фундамент намного проще и быстрее. Размещать ее желательно не прямо около будущего дома, а на расстоянии 2-5 м от него, чтобы она не мешала при выкапывании котлована и возведении фундамента, ведь для этого используются машины, которым нужно место для маневров.

На обноске отмечаются оси дома в соответствии с разработанным проектом. В доски забиваются гвозди, к которым крепится капроновый шнур – это и будут оси. Опять-таки, можно обойтись без осей, ориентируясь по краям наружных или капитальных стен, но это не самые надежные ориентиры. Все же оси на плане обозначаются не зря – дальнейшая разметка по ним будет более точной. Обратите внимание: оси должны пересекаться под прямым углом! Вроде это и так понятно, но на практике возможны различные погрешности, в результате которых дом может оказаться кривым, создавая проблемы с и крыши.

Как проверить, является ли угол пересечения прямым? Для этого нужно вспомнить школьную программу, теорему Пифагора и ее частный случай – «Египетский треугольник», имеющий стороны длиной 3, 4, 5. Если от места пересечения на одной оси отложить 3 м, а на второй 4 м, то, соединив полученные точки рулеткой, в результате должна получиться гипотенуза длиной 5 м. Еще один вариант – измерение и сравнение длины диагоналей. По длине они обязательно должны быть одинаковыми.

При планировке площадки используется нивелир, определяющий перепады высот, а также максимальную и минимальную точки на участке. Одна из этих точек должна стать исходной, относительно которой будет определяться высота построек или глубина выкапывания грунта. Вместо нивелира можно использовать – прозрачный шланг, заполненный водой.

Исходная точка наносится на доску обноски (можно сделать отметку или забить гвоздь) и с помощью уровня или нивелира переносится на доски по всему периметру. Таким образом, вокруг стройплощадки будет отмечена горизонтальная плоскость, принятая за нулевую отметку по высоте. Именно от нее будут отмеряться высоты и глубины при заложении фундамента и строительстве . Такое решение позволит получить ровное дно котлована под фундамент.

Далее от осей откладываются края фундамента. Вдоль них натягиваются шнуры и посыпаются песком. В результате вдоль шнуров на земле получатся песчаные дорожки, обозначающие контуры фундамента, по которым и будет выкапываться котлован. После этого шнуры нужно забрать, чтобы они не мешали при работе, а вот обноска должна оставаться до завершения строительства цоколя.

Котлован или траншея под фундамент выкапывается с применением спецтехники – экскаватора. Копать вручную долго и утомительно. Форма выкопанного котлована напрямую зависит от типа грунта и глубины заложения фундамента. При неглубоком заглублении фундамента, несыпучем и сухом грунте стенки котлована делаются вертикальными и могут играть роль опалубки для заливки бетона. Если же грунт влажный или глубина заложения фундамента большая, стенки выкапываются под наклоном.

Рассмотрим более подробно возможные варианты:

фундаменты в песчаных и гравелистых грунтах заглубляются максимум на 1 м, стенки траншеи вертикальные;
для супесей максимальная глубина заложения фундамента – 1,25 м, стенки вертикальные;
в глинистых грунтах максимальная глубина составляет 1,5 м, стенки вертикальные.

При превышении указанных значений глубины стенки котлована укрепляются опалубками или выкапываются под наклоном.

Для столбчатых фундаментов можно выкопать ямы круглой или квадратной формы. Предпочтение лучше отдать круглым ямам – они менее склонны к осыпанию стенок, поэтому их можно выкапывать на большую глубину без дополнительных укреплений.

В выкопанный под фундамент котлован не должны попадать сточные или поверхностные воды. Вода разжижает грунт, делая его слабым и мягким, неспособным воспринимать нагрузки и противостоять деформации. Для его защиты нужно позаботиться об организации отвода вод с помощью отвалов или канав.

Фундамент нужно заливать (закладывать) сразу же после выкапывания котлована (траншеи) . В противном случае грунт трудно будет надежно защитить от попадания в него влаги – может пойти дождь, выпасть роса и т.д. Если же сразу приступить к заложению фундамента никак не получается, котлован выкапывается не до конца, оставляя 10-15 см до проектной глубины. Когда же придет время монтажа фундамента, эти 10-15 см грунта удаляются. Таким образом, в период простаивания котлована влага будет накапливаться на дне, и впитываться в грунт, который потом все равно будет выкапываться, а под ним останется твердая и сухая почва, которая и будет основой под фундамент.

В некоторых частных случаях можно строить фундамент частями. В этом случае котлован выкапывается только в том месте, где будет сразу закладываться фундамент. Делается это следующим образом: выкапывается часть котлована (траншеи), заливается первый армированный пояс (ростверк), укладываются блоки до уровня, превышающего уровень земли, засыпаются межблочные пазухи. Далее выкапывается вторая часть котлована (траншеи) и все повторяется. Этот прием часто используется при строительстве домов на небольших участках, площадь которых не позволяет складировать выкопанную землю.

Обратите внимание, что при выкапывании траншеи нельзя досыпать в нее уже выкопанную землю , если вдруг копнули немного глубже заданной отметки. Досыпанная земля теряет свои несущие способности и будет причиной неравномерной усадки фундамента и появления трещин на конструкциях дома. В таких случаях места, где было выкопано лишнего, можно засыпать песком, щебнем или гравием, разровнять и уплотнить. Еще один вариант – залить бетоном или заложить кирпичами.

Теперь рассмотрим вопрос глубины заложения фундамента. Некоторые застройщики выбирают глубину по принципу «чем глубже, тем лучше», полагая, что, опустив подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта, можно избавить его от лишних нагрузок. На самом деле это не совсем так. При таком расположении на фундамент не будут давить нагрузки при промерзании в направлении снизу вверх, но останутся другие – касательные напряжения, которые действуют с боков. Они сжимают фундамент и могут даже разорвать его поперек. Обычно такое происходит при строительстве фундамента из блоков, кирпичей, камня, а также в домах, имеющих небольшой вес и облегченную конструкцию. Для таких домов фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта, но при этом дополнительно проводится утепление отмостки с помощью керамзита, пумпана или пенопласта. При утеплении отмостки грунт вокруг фундамента не будет промерзать и давить на его боковые поверхности.

Второй вариант – связывание стен фундамента металлическим каркасом, заложенным по всей их высоте. Такой каркас прочно удерживает и сжимает всю конструкцию, не давая ей деформироваться и разрываться.

Еще один способ защиты от касательных напряжений – возведение стен фундамента разной толщины – внизу более широкие и более узкие сверху. Перепад по ширине позволит уменьшить напряжения.

В качестве частного случая не лишним будет рассмотреть строительство фундамента на крутопадающем рельефе. В этом случае на подземную часть будут действовать значительные боковые давления, которые к тому же сложно точно определить. На склонах наиболее надежным принято считать ленточный фундамент, поскольку его элементы жестко связаны между собой во всех направлениях и работают как одно целое. Столбчатый фундамент, где каждый столб самостоятельно воспринимает нагрузки независимо от остальных, должен дополнительно связываться по верхнему краю, чтобы надежно зафиксировать положение отдельных конструкций. Для связки можно применить армированный монолитный пояс.

Для правильного определения необходимой глубины заложения фундамента нужно учитывать 3 фактора:

тип грунта, его характеристики и несущие способности;
уровень залегания грунтовых вод;
уровень промерзания грунта в зимний период.

Есть участки, на которых подземные воды находятся ниже, чем может промерзнуть зимой почва (глубина залегания больше 2 м). В таких случаях последним фактором можно пренебречь, ведь если в почве нет влаги, она не будет промерзать и давить на конструкции. В остальных случаях, когда вода находится на глубине менее 2 м, она будет просачиваться в грунт, поднимаясь вверх, и замерзать, создавая нагрузку на фундамент. При таких условиях нужно обязательно учитывать все факторы, а подошву фундамента опустить ниже уровня промерзания.

Минимальная глубина заложения фундамента

Для определения минимальной глубины заложения фундамента нужно определиться с типом грунта:

при строительстве на участке с сухим грунтом, не склонным к пучению, минимальная глубина составляет 0,7 м. К таким грунтам можно отнести песчаные и глинистые грунты;
при строительстве на влажных грунтах, склонных к пучению и деформации, минимальная глубина составляет 1,2 м. К таким грунтам относятся мелкие пески, суглинки, пластичные глинистые грунты;
если дом будет иметь подвал, подошва фундамента должна быть ниже пола подвала не меньше чем на 0,4 м.

Более подробные данные по определению глубины фундамента наведены в таблице ниже.

Таблица 1. Определение минимальной глубины заложения фундамента

Тип грунта	Расстояние между глубиной промерзания грунта и уровнем залегания грунтовых вод.	Глубина заложения фундаментов
Скальные и полускальные	Во внимание не принимается	От типа грунта не зависит
Крупные и средние пески, гравелистые, крупнообломочные пески	Во внимание не принимается	Не менее 0,5 м.
Пылеватые и мелкие пески, глины, суглинки, супеси.	Более 2 м.	Не менее 0,5 м.
	Менее 2 м.	Не менее 3/4 от глубины промерзания, но не менее 0,7 м.
	Грунтовые воды находятся выше уровня промерзания.	Не менее глубины промерзания.

Уровень промерзания грунта можно определить по специальным картам:

Как определить уровень грунтовых вод и состав грунтов?

Уровень залегания грунтовых вод определяется практическим способом – путем выкапывания шурфа на стройплощадке на месте, где планируется расположить подвал. Площадь шурфа 1х1 м, глубина 2,5-3 м. В шурф не должна попадать вода снаружи (дождевая, талая и т.д.). Лучше всего определять уровень весной или осенью, когда он достигает максимальных значений.

Также, выкопав шурф, можно определить тип грунта и его состав. Обычно сверху всегда есть плодородный слой толщиной 0,1-1 м, сформированный продуктами гниения растений. Его несущие способности довольно низкие, поэтому использовать его в качестве основы нельзя. При выкапывании котлована он удаляется в первую очередь. Следующий слой, находящейся под черноземом, и есть естественным грунтом, который и станет основой для дома. Наиболее надежными являются гравелистые грунты и крупные пески. После них по надежности идут мелкие пески, глины, суглинки и супеси. Здесь уже нужно принимать во внимание высоту грунтовых вод, которые снижают несущую способность таких грунтов. Наименее прочные суглинки лессовидные, которые при высокой влажности могут просесть даже под тяжестью своего веса, не говоря уже про вес дома. Для его определения нужно опустить в воду немного грунта. Если он быстро распадется в воде, значит, это и есть суглинок лессовидный.

В принципе практически все грунты могут выдерживать нагрузки от частных домов , имеющих сравнительно небольшой вес. Исключением являются разве что ил и торфяники. Разница лишь в том, что некоторые, менее прочные, грунты требуют особых приемов при строительстве. Если грунт слабый, нужно уменьшить давление на него путем расширения подошвы фундамента. Для определения ширины подошвы нужно учитывать общий вес дома, включая не только конструкции, но и мебель, и технику, и снеговые нагрузки, а также вид грунта. Все грунты имеют границы несущей способности, какие-то меньше, какие-то больше. Значения допустимых нагрузок на разные виды грунта приведены в таблице 2.

Таблица 2. Допустимые нагрузки для грунтов

Виды грунтов
Крупнообломочные грунты, щебень, гравий
Пески гравелистые и крупные
Пески средней крупности
Пески мелкие и пылеватые плотные
Пески мелкие и пылеватые
Супеси твердые и пластичные
Суглинки твердые и пластичные
Глины твердые
Глины пластичные

Для проведения расчета необходимой ширины подошвы нужно определить общий вес дома и выбрать по таблице максимальное значение допустимой нагрузки для определенного вида грунта. Чтобы было понятнее, ниже приведен пример расчета.

Пример расчета фундамента

Итак, есть двухэтажный дом, размерами 12х12 м, без подвала. Для начала вычислим общий вес постройки.

Вес крыши состоит из веса стропильной системы (3 000 кг), веса кровельного материала – металлочерепицы (800 кг) и снеговой нагрузки, которая определяется по нормативам, исходя из региона застройки (2 000 кг). Всего вес крыши составит 5 800 кг.

Вес коробки состоит из веса кирпичей (60 000 кг), веса ракушечника (80 700 кг), веса внутренних стен и некратностей (45 600 кг), веса перекрытий (74 800 кг), веса кладочного раствора, стяжки полов, отделки стен и потолка (63 000 кг), веса мебели и бытовой техники (5 000 кг). Общий вес коробки – 329 100 кг.

Вес цоколя и фундамента состоит из веса кирпичной кладки цоколя (24 700 кг), кладки из блоков фундамента (64 000 кг), веса ростверка (15 840 кг), веса раствора для кладки (1 040 кг), веса арматуры (500 кг). Общий вес составит порядка 106 080 кг.

Прибавив все полученные значения, получим приблизительный вес дома в целом – 440 980 кг или около 441 тонны .

Далее выбираем ширину подошвы фундамента . Обычно она принимается равной ширине блока – 50 см. По длине подошва равна периметру дома – 4 800 см. Площадь, которой подошва опирается на грунт, соответственно будет равна 50х4 800=240 000 см2.

Тип грунта на участке – глина пластичная. Согласно с данными таблицы, приведенной выше, глина пластичная может выдерживать нагрузки до 3 кг/см2. Для примера возьмем среднее граничное значение нагрузок – 2 кг/см2. Допустимый вес дома при заданной площади опирания составит: 240 000х2=480 000 кг. Это значит, что максимальный вес застройки, который способен выдержать грунт без деформации, составляет 480 000 кг. В нашем случае общий вес дома – 440 989 кг, что ниже допустимого значения. Запас прочности равен 480 000-440 989=39 011 кг.

Делая вывод из проведенного расчета, можно отметить, что при ширине подошвы фундамента в 50 см запас прочности составляет 39 т, то есть вес дома можно увеличивать еще на 39 т без ущерба для фундамента.